Именно так считалось ещё сотни лет назад, когда выращивать эти роскошные цветы в своем саду мог не каждый. Только человек, добившийся своим трудом богатства, почёта и высокого положения в обществе, высаживал у себя это прекрасное растение. Пионы в те времена ценились настолько высоко, что за них платили золотом.

Этому цветку даже приписывались магические качества защиты от злых духов, и сажали его в самых значимых местах, например, около храмов и дворцов. Родиной первых сортовых пионов является Китай, где его выращивают более тысячи лет и считают национальным цветком.
К счастью, в наши дни уже не нужно платить золотом за понравившийся сорт пиона. И несмотря на многовековую историю эти цветы не позабыты и по-прежнему любимы цветоводами. Пожалуй, трудно сегодня найти садовый участок, который летом не украшали бы душистые шапки этих чудных цветов.

Пион является одним из самых популярных и распространенных многолетников. Он по-прежнему высоко ценится за роскошное цветение, за сравнительную неприхотливость в культуре, за легкость в размножении и спос обность расти на одном месте не один десяток лет. На сегодняшний день существует около 6000 сортов пионов, различающихся не только окраской, формой цветов, но и сроками цветения. Благодаря этому можно легко собрать небольшую коллекцию, которая будет радовать цветущими кустами в течение довольно длительного периода в летние месяцы. Пионы бывают древовидные и травянистые. Последние имеют более широкое распространение среди цветоводов, их агротехнику мы и рассмотрим.

Посадка. Самое главное, о чем всегда следует помнить, - это то, что пион - светолюбивая культура. Поэтому место для посадки нужно выбирать с достаточным освещением. Сильное затенение всего лишь на 2-3 часа в день может привести к угнетению растения, образованию некачественных цветов или вовсе к отсутствию цветения. Лёгкая полутень, особенно в полдень, не повредит. Близкое расположение стен зданий и крупных растений (деревьев, кустарников) также оказывает негативное влияние на развитие пионов.

Почва в месте посадки должна иметь нейтральную реакцию. По составу лучше всего подходят влагоёмкие окультуренные суглинки, хотя пионы могут расти на любой почве, но при этом развиваться по-разному. Расстояние между кустами изначально планируется не менее 1 метра с учетом дальнейшего разрастания растений. Посадочная яма в глубину и ширину должна быть не менее 60 см, лучше даже ещё больше. Это обусловлено тем, что корневища разрастаются именно в пределах обработанных слоев почвы. При мелкой посадке они будут расти только в стороны в верхнем слое почвы, плохо обеспечивая куст влагой и питательными веществами.

Подготовленную яму заполняют плодородной почвосмесью, состоящей из листовой земли и перепревшей органики в равных частях с добавлением древесной золы или минеральных удобрений. Таким составом заполняется две трети ямы, а верхний слой, в который сажают корневища, заполняют чистой плодородной почвой без удобрений. При посадке на тяжелых переувлажненных почвах глубина ямы увеличивается примерно на 20-30 см, чтобы заполнить эту часть дренажом из гравия, щебенки и крупного песка. Размещая корневища на земляном холмике посадочной ямы, нужно следить, чтобы корневая шейка была установлена на уровне краев ямы. После полива и усадки почвы корневую шейку можно присыпать рыхлой почвой на высоту 2-5 см. Более мелкая посадка приведет к постепенному оголению корней, они будут подмерзать, цветение будет слабым. А более глубокая посадка - к скудному цветению или вовсе к его отсутствию.

Уход. Основной уход за кустами пионов заключается в прополках, рыхлении почвы и обязательных поливах. Пионы нуждаются в обильных поливах в течение всего периода вегетации. Но они при этом совершенно не переносят сырых заболоченных мест с застоем воды, где их корни быстро загнивают, приводя к гибели растения. В засушливую погоду необходимо следить, чтобы вода при поливе промочила почву на всю глубину залегания корневой системы. Под взрослый куст для этого требуется до 2 ведер воды. Во время полива струю следует направлять строго под куст, избегая попадания воды на листья во избежание появления грибковых заболеваний.

В первую половину лета пионы подкармливают растворами органических и минеральных удобрений, чередуя их. Это способствует хорошему развитию корневой системы и наземной части растений. После цветения полезно внести фосфорно-калийные удобрения для восстановления сил и закладки цветочных почек будущего года.

В период бутонизации к кустам пионов нужно установить опоры для поддержания тяжелых цветов и листьев. В первые 2 года после посадки появляющиеся бутоны следует удалять, чтобы стимулировать лучшее развитие молодых растений. Срезая цветы для букетов, нужно оставлять на стебле не менее двух нижних листьев. Отцветающие головки пионов следует срезать с небольшим кусочком стебля, чтобы осыпающиеся лепестки не налипали на листья. Иначе во влажную погоду и даже просто от росы на листьях быстро появляются пятна серой гнили. Это заболевание очень опасно для пионов. В качестве профилактики растения опрыскивают хлорокисью меди, разводя 40 г препарата в 10 л воды. Можно использовать и бордоскую смесь.

Осенью после первых заморозков, когда листья пионов уже лягут на землю, их аккуратно срезают до уровня почвы. Даже если листья пожелтели, но все ещё стоят вертикально, срезать их нельзя, потому что происходит отток питательных веществ к корням. После наступления устойчивых холодов место посадки мульчируют компостом. Торфом лучше не увлекаться, так как он сильно закислит почву. Весной мульчу отгребают и при необходимости досыпают немного плодородной почвы, если обнаружились оголенные почки.

Размножение. Самый распространенный способ размножения пионов - деление куста в августе-сентябре. К этому времени уже образуются почки для развития побегов будущего года, а всасывающие корешки ещё не появляются. Извлеченные из земли корневища промывают водой и делят на делёнки, каждая из которых должна иметь по 3-5 почек и столько же корней. Слишком длинные корни подрезают острым, простерилизованным над пламенем ножом до длины в 10-12 см. Срезы присыпают древесным углем. Не беда, если при покупке вам досталась делёнка всего с 1-2 почками и небольшим корневищем. Из неё все равно вырастет прекрасное здоровое растение с развитой корневой системой, только зацветет оно на год позже.

Возможные проблемы. Самая распространенная проблема у начинающих цветоводов - отсутствие цветения у пионов. Это может случиться по нескольким причинам:
1) Место для посадки подобрано неправильно - слишком тенистое, вблизи строений или крупных деревьев и кустарников.
2) Слишком влажное место и отсутствие дренажа в посадочной яме приводят к застою воды у корней.
3) Слишком низкая посадка с заглублением корневой шейки более чем на 5 см.
4) Повышенная кислотность почвы.
5) Недостаточный полив и подкормки в засушливый период прошлого года приводят к недоразвитию почек.
6) Подмерзание оголенных почек при поздневесенних заморозках.
7) Слишком ранняя обрезка листьев осенью, не дожидаясь их полегания, приводит к недобору питательных веществ корнями.
8) Неправильное деление корневищ при размножении, когда отделяется много почек на небольших слабых корнях. В таком случае корневая система просто не в состоянии обеспечить полноценным питанием надземную часть.

Старые ослабленные растения, давно растущие на одном месте, часто постепенно прекращают цвести.

Из заболеваний самым опасным для пионов является серая гниль. Кроме того, при нарушении агротехники пионы могут поражаться мучнистой росой, различными пятнистостями листьев, фитофторой, ржавчиной, корневым раком, курчавостью, кольцевой мозаикой. Из вредителей могут встречаться листовая и галловая нематоды.

Однако даже при минимальном уходе и соблюдении правил агротехники эти роскошные цветы ежегодно будут одаривать вас обильным цветением на протяжении многих лет. И не просто многих лет, а даже многих десятков лет.

Это растение покорило сердца цветоводов очень давно, когда ещё не было такого выбора роскошных сортов и гибридов, как сейчас. Оно радовало своими цветками, когда за окном лежали сугробы и большинство комнатных растений не цвело. Обычно поздней осенью у него активно образовывались бутоны, а в декабре начиналось пышное цветение. По этому признаку оно и получило меткое народное прозвище - декабрист. Второе прозвище, Варварина краса, дано опять-таки в связи с декабрем: 19 декабря православные отмечают праздник св. Варвары.

Зигокактус Шлюмбергера (Zygocactus Schlumbergera) – так правильно звучит его название, - относится к семейству Кактусовых. В природе произрастает во влажных лесах Восточной Бразилии и некоторых других местах Южной Америки. Это лесные эпифитные кактусы, растущие на деревьях, образуя висячие побеги. Все необходимое для жизни они получают из окружающей среды по многочисленным воздушным корням.

Стебли у этих растений сплюснуто-членистые, сильно ветвистые. Цветки располагаются на концах члеников, слегка повислые, различной окраски. Каждый год выводятся новые гибриды, и диапазон расцветок увеличивается. Имеются не только традиционные белые и красные, но и лососевые, лавандовые, персиковые, красно-оранжевые, желтые и даже многоцветные цветки! Обычно зигокактус цветет один раз в год, зимой, но при хорошем уходе можно добиться и 2-3-разового цветения.

Условия содержания

Размещать шлюмбергеру следует в зоне рассеянного или отраженного солнечного света. Интенсивное освещение, особенно прямое солнце, приводит к торможению роста и пожелтению листьев-сегментов. Лучше всего поместить растение недалеко от окна в тени занавесок или других растений с обязательным притенением от прямых солнечных лучей. Хорошим местом будет северное окно. В летний период на пользу пойдёт содержание на открытом воздухе в защищенном от солнечных лучей месте и регулярное опрыскивание.

К температуре воздуха шлюмбергера довольно терпима и сможет выжить в диапазоне от 2 до 37°С. Но всё же оптимальная разбежка от 18 до 25°С. Примерно с сентября до середины ноября растению нужно предоставить период покоя при температуре 14-16°С. Как только образуются бутоны, его снова переносят в теплое место 20-25°С. После цветения лучше снова держать при температуре 14-16°С.

По мере роста и старения у зигокактуса грубеет и пробковеет ствол, ветвление побегов приостанавливается. Тогда неветвящиеся побеги прищипывают, чтобы немного загустить крону. Это поспособствует и более обильному цветению, потому что бутоны чаще образуются именно на молодых побегах. Часто со стороны освещенности образуется гораздо больше побегов и листьев и тогда растение становится однобоким. Чтобы избежать этого, его нужно периодически поворачивать разными сторонами к источнику света. Вот только в период бутонизации и цветения зигокактус лучше совсем не тревожить этой процедурой.

На пользу шлюмбергере будут частые опрыскивания и периодическое купание под теплым душем.

Зигокактусы нуждаются примерно в таком же режиме полива, как и обычные лиственные растения. Но нужно помнить, что они не переносят ни полного пересыхания почвы, ни избыточного её увлажнения, что приводит к загниванию и отмиранию корневой системы. Поливать следует мягкой тепловатой водой, так как холодная вода повреждает корни. Весной и летом - по мере подсыхания почвы, когда верхний её слой в горшке заметно высыхает. Во время осеннего периода покоя перед цветением, когда растение содержат в прохладе, полив сокращают до 1 раза в неделю. А с появлением бутонов полив должен быть обильным и регулярным, опрыскивания производят почти ежедневно. В период цветения почва всегда должна быть влажной, пересушка может привести к сбрасыванию цветов и бутонов. К этому могут привести и слишком сухой воздух в помещении или перестановка горшка. По окончании цветения полив снова сокращают.

В весенне-летний период шлюмбергеры 1-2 раза в месяц подкармливают комплексным удобрением для кактусов. С сентября подкормки прекращают.

Посадка и размножение

Почва для них должна быть легкой и воздухопроницаемой, кислотностью около 6 единиц. Корневая система довольно слабая, поэтому емкость для посадки лучше брать просторную, но неглубокую. Идеально подходят органические торфяные почвы. Можно составить смесь из равных частей дерновой, листовой земли, торфа и песка, добавив немного кирпичной крошки. На дне горшка обязателен хороший слой дренажа, примерно на 1/3 высоты.

Пересаживают зигокактусы примерно в конце февраля, после окончания цветения. Молодые растения пересаживают через 1-2 года, а взрослые – через 3-5 лет. В это же время проводят формирование растений путем ощипывания сегментов стеблей. Обрезать нельзя, только ощипывать! Обычно убирают один-два верхних сегмента. Для этого нижний сегмент зажимают пальцами одной руки, а верхний аккуратно выкручивают другой рукой. Эта процедура способствует образованию крепких невытянутых стеблей и более обильному цветению. Хорошо сформированный зигокактус долгие годы хорошо растет и обильно цветет.

Размножают черенкованием в любое время года, отделяя от материнского растения черенки с 2-3 сегментами. Черенки пару дней подсушивают, затем помещают в легкую влажную почву, лишь слегка заглубив. Сверху накрывают пленкой или банкой и ставят в теплое место (18-20°С). Периодически этот парничок проветривают.

Возможные проблемы

Зигокактус сбрасывает сегменты и бутоны – при перестановке на другое место, слишком низкой температуре воздуха, недостаточном поливе, загнивании корней, поражении вредителями.

Цветков на растении мало или совсем не цветет – при нарушении условий содержания, недостаточной освещенности, недостатке питательных веществ в почве (особенно при отсутствии своевременной пересадки), недостаточном поливе, отсутствии периода покоя.

Растение становится вялым, окраска сегментов бледнеет – при освещении прямыми солнечными лучами, загнивании корней либо отсутствии регулярного полива, повреждении вредителями.

Листья бледнеют, сохнут, опадают, на них заметны коричневые бляшечки - при поражении щитовками.

Листья вянут, на них заметны желтовато-ржавые пятна, отмирают листья и цветки – при поражении красным плоским клещом при слишком сухом воздухе в помещении. Кроме того, при нарушении условий содержания зигокактусы могут поражаться грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Грибковые болезни – фузариоз, фитиум и фитофтора – поражают растения через ранки на поверхности стеблей, их споры заносятся с зараженной почвой. Характерный признак грибкового поражения – увядшее поблекшее растение при влажной почве. Для лечения используют соответствующие фунгицидные препараты.

Бактериальное заражение характеризуется появлением влажных скользких пятен на стебле. Антибактериальные препараты не всегда помогают. Можно удалить пораженную часть стебля. Но надёжнее отщипнуть здоровые черенки и укоренить, а больное растение выбросить.

Разумеется, при соблюдении правил ухода и содержания всех проблем можно избежать и наслаждаться красотой этих необычных цветов

Многолетнее клубнелуковичное растение семейства Касатиковых высотой 12 -15 см. Цветки колокольчато-воронковидные с длинной трубкой, высотой от 3 до 6 см. Из клубнелуковицы вырастают от 1 до 5 и более цветков. Окраска - от чисто-белой до фиолетово-черной (за исключением красной), бывает двухцветно-полосатая.

Сществует около 300 сортов крокусов, разделенных на 15 групп. Первую группу составляют крокусы осеннего цветения, остальные - весеннего. Весеннецветущие крокусы цветут в конце апреля - начале мая, осеннецветущие - в конце сентября-октябре. На выгонку берут весеннецветущие. Покупать и сажать весенние клубнелуковицы лучше сейчас (август-сентябрь), когда растение находится в покое, осенние клубнелуковицы в июне - начале августа. При покупке обращайте внимание на внешний вид луковицы - она должна быть без отросших корней и стеблей, с неободранными оболочками, без мягких загнивших мест.

Любят солнечные места, в тени цветок не открывается полностью. Предпочитают легкие суглинки, могут расти как на плодородной так и на бедной почве. При посадке нужно добавлять в почву перепревший навоз или торф и известь, если на участке почва кислая. Устойчивы к засухе и не погибнут без полива.

Если вам нужны хорошие крупные клубнелуковицы, то крокусы нужно пересаживать каждый год. Если вы просто наслаждаетесь цветением, то пересаживать и отделять детки через 2-3 года, иначе цветение будет ухудшаться. Выкапывание и пересадка во время летнего покоя: в июне — августе выкапывают осеннецветущие, с июля до сентября — весеннецветущие крокусы. Затем подсушивают в течение 1-2 месяцев в проветриваемом помещении с комнатной температурой и очищают от старых корней и плохих чешуй. Механические повреждения присыпают золой, больные особи отбраковывают. Укрытия на зиму для крокусов, как правило, не требуется.

Размножаются детками - дочерними клубнелуковицами (их нужно своевременно пересаживать от материнского рстения, иначе им станет тесно), семенами - их желательно посеять сразу после созревания. Зимой семена пройдут необходимую им стратификацию и взойдут. Сеянцы зацветут на 3-4 год.

До посадки на выгонку крокусы держат при температуре +4-10 градусов. Если нужно получить крокусы к Новому году, то их сажают обычно в конце сентября. Посадку можно делать до ноября. Затем луковицы держат около 15 недель при температуре +9-12 градусов, затем повышают до +15-18 градусов и через 2-3 недели крокус зацветет.